Obwohl es viele Kontroversen hinsichtlich der Zusammensetzung der von der Modeindustrie verwendeten Textilien gibt, erklären wir vollkommen transparent, wie wir sie auswählen.
Bei Cotélac beginnt alles mit dem Rohmaterial. „Auf Messen suchen wir nach Garnen oder Stoffen, die wir aufgrund ihrer Optik, Haptik und technischen Eigenschaften auswählen“, erklärt Janelle Cox , Assistentin im Designbüro. „Dann bringen wir Muster mit und stellen uns anhand dieser Muster die Stücke vor, die wir mit dieser oder jener Faser herstellen können.“
„Das ist eine Arbeitsweise, die ich vor meiner Tätigkeit bei Cotélac noch nie erlebt habe“, erklärt Céline Wolf, Assistenz-Stylistin. „Es stimmt, dass unser Ansatz sich von dem anderer Marken unterscheiden mag“, ergänzt Nathalie Carrera , Stylistin im Kreativbüro. „Das liegt an Raphaëlles Arbeitsweise. Als ausgebildete Künstlerin hat sie sich schon immer vor allem für Materialien interessiert. Natürlich recherchieren wir vor der Auswahl und haben eine ungefähre Vorstellung davon, was wir machen wollen. Aber sie inspirieren uns immer enorm.“
*Raphaëlle Cavalli, Kreativdirektorin von Cotélac
Die Punkte, die den Unterschied ausmachen: die Behandlung des Grundgarns, das Know-how des Herstellers, die Färbeverfahren, das Endergebnis (gewaschen, strukturiert oder sogar zerknittert usw.). „Je nach Land sind die Qualitäten und Ergebnisse überhaupt nicht gleich“, erklärt Janelle . „Auch bei Kunstfasern gibt es erhebliche Unterschiede. Die in Korea und Japan hergestellten Fasern fühlen sich beispielsweise viel natürlicher an.“ Diese Kunstfasern, die technisch unerlässlich sind, um das Material in enge Falten oder geraffte Gewebe zu verwandeln, sind daher nicht alle gleichwertig.
Immer mehr organische und nachhaltige Materialien
„Wir können nicht einfach sagen: Hören wir auf, Stoffe aus Asien zu importieren! Natürlich versuchen wir immer, lokal einzukaufen. Aber manchmal ist es unmöglich, bestimmte gleichwertige Textilien außerhalb von Ländern zu finden, in denen das Know-how einzigartig ist!“ Und unabhängig von der Herkunft bevorzugen wir Textilmischungen, die möglichst wenig Kunstfasern enthalten. „Wir achten darauf, strenge technische Vorgaben einzuhalten und behalten dabei diese Sorge im Auge.“
„Kein Plastik zum Beispiel für die Knöpfe“, erklärt Céline Wolf, Stylistin. „Wir verwenden Perlmutt aus einer gezüchteten Corozo-Perlenmuschel. Das weniger bekannte Perlmutt, auch pflanzliches Elfenbein genannt, stammt von der Frucht der Elfenbeinpalme, die in tropischen Wäldern wächst. Es ist sehr haltbar und nimmt Farbe gut an: Es sieht viel schöner aus und altert viel besser als Plastik!“
Generell lässt sich feststellen, dass es heute einfacher ist, organische und nachhaltige Fasern zu finden. „Ich erinnere mich, dass sie lange Zeit selten waren und auf Messen sehr isoliert präsentiert wurden. Sie schienen etwas unzugänglich“, erinnert sich Nathalie . „Heute sind sie häufiger anzutreffen, und das ist auch gut so!“ Mit der Entwicklung von Textilien aus Recycling werden sie daher zunehmend in Kollektionen integriert, auch bei synthetischen Materialien.
„Wir versuchen, so wachsam wie möglich zu sein, aber das ist nicht immer einfach“, sagt Nathalie. „Auch in diesem Bereich kann es Überraschungen geben. Ich erinnere mich an einen Polyesterhersteller, der seine eigenen Plastikflaschen produzierte, um ein sogenanntes „recyceltes“ Textil zu vermarkten: ein völliger Irrtum!“
Bambus, Papier, Kapok …
Tatsächlich finden wir in den Kollektionen sehr unterschiedliche und manchmal überraschende Zusammensetzungen: Papier – geschätzt für sein trockenes, frisches Aussehen und seine besondere Haptik – Bambus, dessen Anbau viermal weniger Wasser benötigt als Baumwolle – Kapok (eine seidige und leichte Pflanzenfaser) … Andere sind auf den Etiketten der Kleidungszusammensetzung häufiger zu finden, aber nicht unbedingt bekannter. Wie zum Beispiel Viskose: Holz- oder Bambusfasern, sehr praktisch, da sie Weichheit und Fließfähigkeit verleihen …
„Aber auch in diesem Bereich gibt es verschiedene Marken mit eigenen Rezepturen und Produkten unterschiedlicher Qualität“, betont Nathalie . „Wir arbeiten bei Viskose gerne mit Cupro®.“ Dieser Faden, der ein wenig wie Seide aussieht, aber etwas schwerer ist, ist eine Zellulosefaser, deren Herstellungsprozess umweltfreundlich ist. Das von Cotélac ausgewählte Cupro® wird von der japanischen Asahi Kasei Corporation hergestellt, dem einzigen Unternehmen, das das Label OEKO-Tex Standard 100 sowie die Zertifizierungen GRS (Global Recycled Standards), Eco Mark und LCA (Life Cycle Assessment) erhalten hat.
Auch das Druckverfahren macht einen Unterschied. „Wir tun alles, um die Qualität bis zum Schluss zu gewährleisten“, erklärt Janelle . „Je nach technischen Einschränkungen werden die am besten geeigneten Verfahren ausgewählt. Für ein Design mit vielen Farben ist das Tintenstrahlverfahren am besten geeignet. Für Drucke, die anschließend überarbeitet, plissiert oder mit Noppen versehen werden, fällt die Wahl auf die Sublimation, eine Technik mit unendlichen kreativen Möglichkeiten, deren Muster im Laufe der Zeit unauslöschlich sind. Um die Farben zu fixieren, erfordert die Sublimation einen Stoff mit mehr als 50 % synthetischen Fasern, ermöglicht aber eine beispiellose Personalisierung. „Wenn technisch möglich, bevorzugen wir schließlich den traditionellen Druck“, erklärt Janelle . „Dafür sind für jede Farbe gravierte Walzen erforderlich. Daher ist er nicht für alle Drucke geeignet.“ Aber in Bezug auf die Qualität ermöglicht er – wie die Sublimation – Designs, die im Laufe der Zeit nicht verblassen, da die Fasern vollständig mit den Farben imprägniert sind.
Um diese Materialien auf traditionelle Weise zu bedrucken, bevorzugt Cotélac seit fünfzehn Jahren französische Werkstätten, um deren Betrieb aufrechtzuerhalten und das Know-how in Frankreich zu bewahren. Dies gilt beispielsweise für die Ateliers d'ennoblissement textile de La Turdine in Tarare bei Lyon oder eine Werkstatt in Saint-Savin im Département Isère, die auf Zylindergravur für den Textildruck spezialisiert ist. Partner, denen es wie Cotélac gelungen ist, ihre traditionellen Methoden und ihre Produktionsstätten in Frankreich zu bewahren.
